香港製衣業的源流和軌跡

「製衣」有兩重含義，既是一個工序，又是一個行業。成衣生產必須經紡、織、染、縫四個工序，早期成衣物料以棉織為主，因此「縫」或「製衣」是棉系工業的最後工序。香港不少大型紗廠是一條龍式生產，製衣是其中一個大部門；同時又有大量不從事紡織染的製衣廠，要依賴本地和外國的紡織廠供應成品布，因此製衣又可視為獨立行業。戰後官方的工業統計將紡織業和成衣業分開。

按成衣產品分類，製衣廠可分為上裝 (衫)、下裝 (褲)、套裝、厚裝和薄裝，每件採取分科式的大規模生產，工人負責個別工序，戰後香港製衣廠商以粵籍為主。此外，有不少上海和潮州籍裁縫開設住家式工場，以抽紗、刺繡、顧繡等精細手工為賣點，提供度身訂造的上價貨。鈕扣、拉鍊、印刷是依附製衣的週邊行業。談及香港製衣業，主要對象是流水作業式的製衣廠。

香港製衣業萌芽於二十世紀初，當年尚未有獨立的「製衣廠」，製衣部門附設於織造廠內，不少織造廠除供應布料外，亦生產工序簡易的成衣。以「製衣」、「Garment」等命名的純製衣廠在三十年代初出現，「廣興泰」、「國民內衣」、「國興製衣」是戰前製衣廠的代表。戰前港產成衣主要是背心、線衫、笠衫、內褲、棉織襪、泳衣等中下價貨品，出口內地、南洋和其他英聯邦國家及英國殖民屬地。

戰後西式服裝風行全球，華人漸改變請裁縫訂造唐裝的習慣，開始流行穿恤衫和長褲。此外，四十年代末內地難民湧港，同時帶來了大量資金、技術和廉價勞動力，造就製衣業的興起。戰後製衣業可粗略分成四個階段: (一). 戰後至1950年代的出口英屬地區時期。(二). 1950年代末起的出口歐美時期。(三). 1970年代初起到亞洲落後國家設廠時期。(四). 1980年代初起到內地設廠時期。1970、1980年代是製衣業的黃金時期，工廠數目、僱用人數和出口總值冠於各製造行業，堪稱香港的龍頭工業。

產品種類和物料的變化

戰前本地製衣廠出產內衣為主，其中以線衫、笠衫、棉襪為主。戰後初年製衣廠以生產恤衫為主，在大眾眼中，製衣廠幾與恤衫廠等同，港產恤衫以大量生產的中下價貨為主，除供應本地和內地外，還出口馬來亞、東印度群島、印度、錫蘭等英國屬地。

1950年代末歐美市場開放，令香港的出口成衣貨價有所提高外，產品種類亦趨向多元化，擴展至西裝褲、外套、睡衣、運動衣等類，至1961年起外衣和褲類出口總值已趕過恤衫。1970年代初牛仔裝風靡歐美，本地製衣廠大量投產，成為當年出口總值最高的成衣。1980年代不少大型製衣廠開發品牌，加強產品與潮流的配合，推出中高價時裝。

就物料織造方法而言，由於梭織業發展時間較長，加上梭織布必須以大規模生產，十分適合應用於大量生產的中下價成衣，因此戰後至1960年代以梭織布成衣為主流，主要的梭織成衣廠有麗新製衣廠、長江製衣廠、溢達織造製衣廠等。1960年代起針織成衣普及，針織布可小量生產，加上款式較多，出產的運動衣和消閑服受到婦孺歡迎，主要針織成衣廠有羅氏針織、立信針織、協興針織、裕泰針織等。毛織是針織的一環，1980、1990年代是毛織成衣最蓬勃的時期，披肩等裝飾衣物深受時裝消費者青睞，毛織廠以羅氏針織為表表者。

1960年代前本地製衣廠主要採用外國布，約有七成出口成衣以進口布料加工；隨着本地紡織業日益興旺，1970年代中期出口成衣的布料，逾半數由本地布廠供應，尤以牛仔布、卡其布、燈芯絨尤甚。製衣廠採用本地布料，有助減低生產成本，加強與鄰近地區的競爭力。

生產模式：代工生產、品牌開發

一直以來，本地的製衣廠商必須依賴洋行接觸外地市場，原因是不熟識當地法制和文化，加上通訊未普及，製衣廠大多將產品賣給洋行，由洋行與當地客戶直接交易，例如天祥洋行經營英國市場，高紀洋行和美最時洋行負責德國市場；印度人辦的洋行經營印度至非洲地區的市場。實力較雄厚的製衣廠另謀出路，1950年代末開始在歐美開設辦公室，或聘用當地銷售員，或與當地代理商合作，向老牌時裝公司接洽，建立代工生產模式。

1960年代起代工生產是製衣業的核心經營模式，美國大型連鎖店如Wal-Mark和K-Mart，向香港製衣廠落單訂造廉價成衣，本地製衣廠亦為歐美品牌生產由其提供的設計樣式的衣服，例如長江製衣為 Marks & Spencer、Hugo Boss、Marc Jacobs、Nike、Littlewood等生產品牌衣服。代工生產訂單量大而穩定，是製衣廠的生存命脈；大廠為如期交貨，會將部分訂單分判，交中小型工廠承接，這些中小型工廠或會再將訂單分拆，再交山寨廠甚至住家式工場承接，形成多重的外判網。分判形式可以是全件起貨，亦可以是只做其中一個特定工序。戰後初年香港成衣出口英屬地區，規模較大的織造廠和製衣廠在南洋設有銷售點，直接在當地出口和零售。出口的港產恤衫早年已創立商標，例如「廣興泰」的「飛鷹牌」、「長江製衣」的「博士牌」，但這些商標只為加深消費者對產品的印象，與歐美名牌以獨特設計建立品牌形象不能相提並論。

成衣的銷售利潤比生產理想，1970年代起，部份成衣廠商開設銷售部門，部份大型製衣廠開始發展品牌，參照外國時裝界的模式創立自家品牌，例如長江製衣以法國品味為藍本創立「Michel Rene馬獅龍」品牌，自己生產、自己推銷。除了自創品牌外，製衣廠商亦投資品牌代理權，甚至收購歐美名牌，或自己生產和推銷，或向銷售商收取版權費。例如永新集團曾收購美國時裝名牌Tommy Hilfiger，永新創辦人曹氏家族成為赴美發展的港商代表。 除了推銷外國形象的品牌，亦有本地成衣廠商經營大眾化的成衣品牌連鎖店，例如「堡獅龍」是羅氏針織創辦人羅定邦於1987年開立的本地品牌休閒服連鎖店。

國際市場和配額制度

一直以來香港製衣業屬出口導向，1960年代前出口市場以當地紡織業薄弱的落後國家為主，同時香港是英國殖民地，受惠於英聯邦特惠稅，輸入英國的成衣產品可獲入口優惠，英國是香港成衣的主要市場之一；1960年代起，香港成衣亦大量進口美國市場。但自1950年代起，歐美國家紛紛為保護其國內的成衣業，紛紛設立貿易保護措施，例如1959年香港與英國簽訂協議，同意自動限制棉紡織出口量； 1961年7月美國在日内瓦舉行國際棉織品會議，訂定國際棉織品貿易的「短期安排」，限制二十二種香港棉織品的進口數量。

1970年代初美國正式向香港棉織品實施配額，其後限制範圍由棉擴展至滌綸纖維和化學纖維。1970年代，成衣產品多種多樣，有純棉、混合棉花和人造纖維等，1974年起香港與歐盟、美國將此前訂定的雙邊貿易協定正名為「多種纖維協定」，該協定有系統地將各紡織品編碼，最初受限制的只包括棉、人造纖維、羊毛，至1986年範圍擴大至香港輸美的九成紡織品。協定說明配額的實施辦法：由進口國與出口國個別協商，按近期出口量表現，制訂出口量和貨種，再參照各本地廠家的成衣產量發放配額。

成衣業是香港最大的工業，香港政府高度關注配額對行業的影響，1970、1980年代多次派團參加國際商貿會議，與歐盟和美國談判紡織品配額問題，這系列紡織品配額談判隸屬於「關稅暨貿易總協定」議會組織。港府委派工商貿易署副署長為首席談判代表，同時紡織業諮詢委員會成員赴會，以便即時提供建議。委員會成員由政府委任，成員來自工業界和商界代表。香港代表團在亞洲各國之中扮演領導角色，當年不少港商在東南亞等地設廠，同時活躍於當地的紡織界商會，亦以業界身份擔任該國家的代表，參與配額談判會議，舉行這些國際會議時，可發現香港的成衣家族成員分別代表不同國家談判配額限制。

這種種配額和產地來源限制，對製衣業生態影響深遠。配額分配是以廠商的生產量釐定，故此大廠和歷史悠久的廠商掌握較多配額，有些廠商將配額轉賣給沒有配額或配額不足的廠商謀利；沒有配額的小廠唯有承接大廠外判的訂單，依附大廠生存；有些廠商則調整生產安排，例如提高貴價成衣產量、出口不受限制的貨種，不少大廠商到不受配額限制的國家開廠，近者如澳門、台灣，遠者如東南亞、南亞和非洲，直接從當地出口至歐美先進國。

由於香港是英國殖民地，港商首選投資英國屬地，星加坡、馬來西亞、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉都是熱門的選擇。他們主要透過香港貿易發展局、英資銀行、畢馬威顧問公司(等機構獲取國外投資訊息。港商在落後國家設廠，可享受廉價土地和勞力，同時扶植所在國的紡織業，受到當地政府歡迎，但要處理當地文化差異帶來的經營問題。

工廠、工人和生產技術

戰前從事製衣業的主要是棉織廠，位於深水埗、旺角、油麻地和九龍城等區；另有零星的製衣廠分佈在中西區和九龍城。戰後初年製衣業興起，廠房集中在深水埗和長沙灣，附近有大量的紗廠和布廠，原料供給便利，各廠間形成一條龍的互動關係。大廠一般自建單幢式廠房，規模較小者租用一層，另有更小型的山寨廠、家庭工場遍佈全港。1960年代初政府發展觀塘和新蒲崗等工業區，由於土地用途限於工業，工業區地價較低，吸引不少廠家買地設廠；同時政府另建工業大廈，廉價租予小廠家。並在旁興建徙置大廈，為廠家提供勞動力。

製衣業是勞動密集工業，戰前製衣廠規模較小，聘用數十人已算大廠。戰後三十年來行業發展迅速，高峰期製衣業聘用人數佔全港勞工百份之十五，大廠動輒聘有數千名工人。製衣廠規模越大，分科生產越普及，工人按成衣種類和車衣工序分工；分科愈精細，工人技術要求愈低。小廠分科不及大廠精細，工人技術要求反而較高。

製衣業男女工人數目約為三七之別，廠內性別分工清晰，男工多屬技師、技術員的級別，壟斷裁床、熨衣等工序；女工多屬操作工和非技術工人，主要負責縫製、包裝等工序。

有些裁床師傅在大廠打工年後，自行創辦小廠或山寨廠，承接舊東主和其他大廠的外判訂單。一般車間工人以件工支薪，有助提高工作積極性，同時減低廠商的生產成本。1970、1980年代製衣業興旺時，大廠在趕貨期應接無瑕，有些將訂單外發至山寨廠和住家工場承做。當年不少已婚的車衣女工在家自營工場，或在徙置大廈和公屋租舖，擺衣車開工場，從大廠接外發訂單。外發工有助女工兼顧工作和家庭，同時令廠商擁有靈活的生產團隊。手藝較佳的住家工人，更可從製衣廠接手「落大辦」，以較高的件工酬勞縫製貨辦。

生產北移和企業轉型

1980年代初香港的地價和工資不斷上漲，製衣業與鐘表、玩具、電子等勞動密集型工業一樣，面臨經營成本增加的壓力。適逢內地改革開放，積極引進境外資本，鼓勵港商設廠，給予稅務、地價等方面的優惠；加上內地工資遠低於香港，製衣業又不屬高科技行業，不少製衣廠紛紛將生產線北移。當年不少大廠已在亞洲的落後國家設廠，但他們認為當地工人不及內地的勤奮和聰明，兩者工資又相差無幾，加上制度和文代差異問題，部份廠商考慮到國外投資環境不如內地理想，遂結束當地的廠房，轉移內地開廠。

1980年代末、1990年代初是製廠商北移高峰期，不少港商選擇在鄰近的珠三角設廠，取其交通便利、語言文化相近。不少香港製衣廠北移後，工人數目倍增。內地經營成本低，有利港商發展垂直生產，一方面向上游拓展紡織，另方面向下游開發零售和品牌。北移後本地生產線收縮，除了管工和熟練工派駐內地指導生產外，廠方遣散大量低技術的車間工人，引發一連串的追討遺散費、欠薪、年假的勞資訴訟。

北移後不少大廠仍在港維持限量生產，以便接收內地縫製好的成衣，進行後期加工，俾產品能以「香港製造」名義出口，滿足客戶對產地來源的要求，此種模式稱為「海外加工」。為應對香港海關對產地來源的抽查，部份廠商乾脆請工人「演戲」，在「車間」假裝生產。近二十年香港只有象徵式的製衣生產，實已轉型為從事銷售的遙控中心，從事品牌、採購、物流、會計等工種。生產北移二十年後的今天，內地設廠的優勢已大不如前。政府訂立最低工資，又每年遞升工人的社保費用，勞動成本大幅上漲，部份港商抱怨在內地經營製衣業日益困難，香港製衣業的前景面臨新的考驗。

參考資料:

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2.)    陳瑞球訪問，2011年5月18日及5月25日。

3.)    英姐訪問，2010年6月7日。

4.)    黎耀佳訪問，2010年3月4日。

5.)    夏松芳訪問，2009年11月17日。

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11.)    譚靄然，「當前港製衣業的困難」，《香港製衣廠商會年刊》，香港: 香港製衣廠商會，1962年，頁40。

12.)    蔡寶瓊主編，《千針萬線：香港成衣工人口述史》，香港 : 進一步多媒體有限公司，2008年。

13.)    工商日報編輯部編輯，《香港華資工廠調查錄》，香港: 工商日報，民國23 (1934年)。

14.)    王楚瑩編，《香港工廠調查》，香港: 南僑新聞企業公司，民國36 (1936年)。