中國染廠的印染業務、工序、技術和演變
中國染廠主要做成衣布料的漂染工序。中國染廠主要做梭織(woven fabrics)的布,福田(福田實業(集團)有限公司)主要做針織(knitted fabrics)的布,兩者機器和生產方式不同。中國染廠做梭織成衣布料,另有公司做床單、窗簾、功能布等。中國染廠一向多做麻、棉等布料,即自然纖維(nature fiber),較少做化學纖維如尼龍、滌綸等布料。 中國染廠其他漂染業務。1976年至1977年,中國染廠購置由法國人所設Subliprint Far East Ltd的工廠,該廠於屯門開設,專門做轉移印花。轉移印花技術是把花樣印於紙上,再轉印至滌綸布上。現在該廠轉型生產彈力絲,即成衣布用的彈性人造纖維(spandex)。 中國染廠布疋來源。1970年代至1980年代,因本地生產成本高,新界紗廠結業,生產工序遷往內地或非洲。中國染廠從不同地方入口布胚,例如巴胚、印尼胚或內地胚布,然後加工。 漂染前處理的工序。胚布運到染廠後,先「燒毛退漿」。燒毛指燒掉胚布布面細毛,使布面光潔。至於退漿,因織廠為防止織布時紗線斷裂,會在織布前先上漿,染廠便要先退漿,以免布不能均勻上色。退漿工序會增加染廠污水處理上的負擔,即COD loading,指數可由1,000ppm至高達30,000ppm不等。其後工序是煮練,把纖維上的油脂及雜質除走。然後是漂白,把天然色素用氧化劑除掉,使布變白。繼而是絲光,將漂白布經濃鹼的處理(或工業上稱為燒鹼,化學名稱為氫氧化鈉),增加布的吸色量,改善布面穩定性,令布面有光澤。這些工序統稱為前處理工序。之後可做染色及印花。印花染色涉及染化助劑較多。染料按布種、顏色、牢度(fastness)應用於不同纖維,不同染料用於不同纖維。牢度意指布的脫色程度。牢度測試也有多種,成品布的測試包括強度、色牢、滑紗、回彈、縮水、甲醛含量、功能性等問題。一個完整測試(full test )需要2,000至3,000元。染色有不同機種。例如冷染:適合深色,所需能源少,滲透好。有些是連續染:效率高,布面較靚,顏色較均勻。不同染色方法配合不同染料。印花道理也一樣,如直接印花、拔印、防印等,不同方法營造不同印花效果。漂染後整理技術。布印染後,染料還未固色。固色程序是經過氣蒸(steaming )、高温、多次洗水等步驟。所有印染布都經過洗水,將容易褪色的染料(loose dye)洗褪,以免家居洗衣時仍脫色。洗水後到整理,整理包括改變布的質感,即手感(hand feel)。手感有桃皮(peach skin)、鼹鼠皮(moleskin)、鑽石磨毛(microsand)、碳素磨毛(carbon brush)、陶瓷磨毛(ceramic brush)等效果,用不同機械方式改變布的手感。此外,有不同的功能性整理,例如防縐、防水、防油、防菌、防紫外光、吸濕排汗、透氣、有香味(如骨膠原、人蔘味)等,這些都是後整理的工作。縮水也是整理工序,現時每件成衣規定3%縮水範圍。整理技術還可令布面有光澤,叫軋光、電光。布料加入橡筋變彈力布,有經彈或緯彈。一件衫的洗水壽命一般約50次,現在中國染廠的整理技術達到洗50次也不縐,不用燙,這是中國染廠不斷研發技術的成果。不過,研發技術要保持成本不能太貴,且要滲入環保元素,如有機棉、可循環再用纖維等,要有證書。 中國染廠因能源成本高,近年改變生產方針:在香港維持廠房運作,把工人數目由500人縮減至120人,但沒有減少生產,唯有增加外判(outsourcing),接單後由內地紡織印染廠加工。中國染廠與內地做印染、織布的工廠建立合作關係,發單給他們,中國染廠則負責控制品質和交貨期。中國染廠在香港生產愈來愈少,以香港為培圳、研發、控制中心,走貿易(trading)路線。 內地與東南亞國家的成本比較。內地在成本方面的競爭力不及印度。根據雜誌報導,印度的生產成本是內地的六成,越南的生產成本是內地的四分一。中國染廠用良好的服務競爭,例如交貨期準、品質有保證等,以維持客戶。
中國染廠的垂直生產架構。西非業務發展。中國染廠布源
中國染廠的垂直生產架構(vertical set up):查氏紡織集團現在由查濟民女兒查美龍打理,仍大力投資在紡織的垂直生產鏈上。集團最近於新疆買了6萬畝地,由源頭開始種棉花,在當地設有軋花廠,將棉果軋碎取出棉花,再由紡紗造成粗紗、細紗,供應布廠織布,之後有印染整理,供應不同客户需要,再下面是製衣廠。這叫做垂直生產架構。1970年代,中國染廠已有垂直生產組織,在西非種棉花,於尼日利亞和加納共有5間染廠,在尼日利亞有4間紗布廠,其餘幾間分佈在其他較細小的西非國家。當時香港人獲派往西非主理生產業務,可攜帶家眷。查氏集團將當地蠟染手工業提升為機械式大量生產。生產的蠟印布種全部供應西非市場,開頭佔八成市場佔有率。後來查氏集團減少在西非投資,主要因為其他公司在西非或內地開設蠟印染工廠,競争愈趨激烈。當地走私太猖獗,且工會勢力強大,不斷要求加薪導致成本上漲,走私布的市價比集團工廠在當地出產的布價更便宜,嚴重打擊集團的經營利潤。近年西非政府貸款吸引投資,集團正考慮再在西非設廠。面對西非國家邊境走私的問題,集團工廠將轉做高檔產品,避免別人抄襲。中國染廠在香港的胚布來源:中國染廠在香港沒有生產布匹,入口來源自各地,若集團公司轄下的內地織廠有合適布種,一定先向這些織廠採購。一般普通布種來自巴基斯坦,燈心絨多來自內地。近年內地有做高支高密的布,這是薄的、密度高的布種。中國染廠未有內地織廠前,布多購自巴基斯坦、印尼、台灣。台灣主要生產化學纖維如人造棉、滌綸、尼龍等,因台灣有不錯的石油工業。除了新疆,查氏紡織集團在常州、海寧有織廠,在重慶正興建染廠。集團的內地生產單位獨立運作,各自有不同的客源,中國染廠只會在價錢得宜、布種合適時向集團旗下的內地單位買布。 查氏紡織集團的香港工廠之間合作:新界紗廠早在1970年代結束,部分工人派到西非工作。新界紗廠與中國染廠在業務上合作不多,另外有三間小型製衣廠,彼此沒有合作。集團有關的製衣廠有的專供應印尼市場,有的專供應歐洲市場,故合作不多。
1970年代至2000年代中國染廠推銷及營運模式的演變
推銷及與客戶的營運方式:近年的做法是這樣的,每一季例如春季三四月或秋季九十月,買家來到香港,事先通知供應商,並安排好見面次序。中國染廠會預備好產品掛樣,向買家介紹新布種、新技術,買家憑布的手感、質感判斷,取出合乎要求的布辦,可能有幾十個品種,叫供應商做布辦和報價。中國染廠營業部同事要事先掌握市場形勢,若知道對方做褲,便要準備好厚質布,如知道對方做嬰兒服裝,便準備薄布。買家要求做顏色辦後,跟着便議價並於下一季落單。中國染廠的買家都是著名品牌,雙方有穩定的合作關係,這些買家要求試辦,所試的辦通常會成功。買家會保持與幾個供應商合作,不會將雞蛋放在同一籃裏。每年中國染廠營業部同事會主動去美國拜訪品牌買家(final buyer),直接向買家介紹中國染廠的印花款式和布種。合作方式是品牌買家向製衣廠落成衣訂單,但指明各部件的供應商,例如指明向中國染廠買布,買布的交易就是製衣廠與中國染廠之間的事情,製衣廠處理生產過程的細節,如品質管理、損耗等,品牌買家到期接收合格的成衣。 1970年代行業運作用代加工的方式(commissioning),當時有buying office,即布行,這些布行直接找品牌客戶(brands),角色是幫助品牌客戶代理各個生產步驟,包括找布料、染廠、製衣廠等,代理品牌完成整個買料和生產程序。中國染廠的營運很簡單,收到布廠交來的布,便按要求做漂染,這樣做好處是由布行負責跟品牌客戶處理生產過程的細節問題,壞處是布行賺取中間利潤。現在一樣有布行代理外國品牌,通常交內地廠生產。中國染廠有很廣泛的胚布來源,可以掌握價錢,現在已不用布行做中間人,賺到的利潤較好。 中國染廠與法國DMC(Dollfus Mieg and Cie)合作:中國染廠替DMC尋求布種,DMC對品質要求高,派人監察由胚布到顏色、成品布的品質等每一個細節。當年人造棉非常流行,但人造棉沾水,布料強力便會降低,加工工序較困難,不是每間廠都可做到。中國染廠從台灣、南韓入口人造棉胚布,然後加工。中國染廠也有與馬莎及GAP合作做人造棉加工。人造棉的懸垂性較好,適合做女士穿的裙。屯門曾有一間Subliprint印花廠,當時做轉移印花,現在改做化學品生產。